Techniques de tissage de nos tissus

Composant essentiel d’une chemise, le tissu est un indice fiable de sa qualité générale. Il représente d’ailleurs le coût majeur de sa fabrication. Mais tous les tissus ne se ressemblent pas...

Les textiles peuvent être tissés ou tricotés. Chez Howard's on 'divise' le tissu en fibres, comme le coton, le lin ou la laine, qui sont des tissus bien évidemment organiques. Cette action de séparer les fibres s'appelle le filage. S'il est tissé, le textile forme un tissu. Dans le cas contraire, il forme une étoffe servant à rembourrer et orner. 

Nos tissus sont d'origine naturelle (organique) c'est à dire qu'ils proviennent d’origine végétale. Pour vous en dire un peu plus :

• La laine : d’origine animale, elle est obtenue à partir de la toison du mouton. Cette matière se démarque par sa douceur et sa légèreté, mais aussi par son confort et sa capacité à tenir chaud.

• La soie : également d’origine animale, la soie est issue du cocon produit par la chenille du bombyx du mûrier communément appelée ver à soie. 

• Le coton : d’origine végétale, le coton est une fibre qui recouvre les graines du cotonnier. Très doux au toucher, il est généralement agréable à porter et bénéficie d’une bonne robustesse et souplesse. Il a tendance à se froisser facilement et n’est pas bon isolant.

• Le lin : le lin est une matière textile extraite des fibres de la plante du même nom. Cette matière très résistante d’origine végétale est dotée d’un fort pouvoir absorbant et d’une certaine fraîcheur au porter, ce qui la rend idéale pour l’été.

L'histoire des tissus

Au fil des évolutions historiques, les filatures ont développé une multitude d’étoffes, aux propriétés et aux apparences variées. Il est donc important de connaître les principales familles pour bien les choisir en fonction de votre usage.

La fabrication d'un fil nécessite le décorticage et le nettoyage de la matière première (égrenage), le desserrement et la parallélisation des fibres (cardage, peignage) puis enfin la filature.

La réalisation d'un fil est une succession d'étapes dépendant de la qualité du fil. Tout d'abord, plusieurs filaments sont tirés de la filasse et rassemblés en mèche; cette même mèche est roulée en fil par torsion, lequel fil est mis en bobine pour être tissé.

Nous allons analyser les tissus en fonction de leur technique de tissage : l’armure.

Les armures 'toile'

Les armures « toile », se distinguent par des fils de chaine (verticaux) soulevés alternativement pour laisser passer les fils de trame (horizontaux). Les principaux tissus résultants de ce procédé sont la popeline, le fil-à-fil, l’oxford, le chambray, le lin, le dobby et le seersucker.

Schéma d’une armure toile

Le fil de chaine (noir) passe au-dessus d’un fil de trame (bleu), puis en-dessous du suivant, et ainsi de suite. 

Les armures 'sergé'

L’armure dite « sergé », se caractérise par un fil de trame qui passe sous un ou plusieurs fils de chaine. Pour la chaîne le processus est décalé à chaque passage de trame.

Le motif est en biais et permet d’identifier tous les tissus de cette famille comme le twill, le chevron ou le denim.

Schéma d’une armure sergé

Le fil de chaine (noir) passe en-dessous d’un fil de trame (bleu), puis au-dessus des deux ou trois fils de chaîne suivants, et ainsi de suite.

Le dernier type d’armure existant est le satin.

Un fil de trame passe au-dessus d’un fil de chaîne puis en-dessous des trois ou quatre fils de chaîne suivants.

Cette technique crée un aspect particulièrement brillant mais les tissus en satin sont fragiles : les fils flottants peuvent être accrochés. Le satin n’étant que très peu utilisé en chemiserie masculine, nous ne l’aborderons pas.

Les armures 'satin'

Schéma d’une armure satin

Le fil de trame (bleu) passe au-dessus d’un fil de chaine (noir), puis en-dessous des trois ou quatre fils de chaîne suivants, et ainsi de suite.